sábado, 28 de agosto de 2010

Antena QFH VHF




ANTENA QFH PARA LA BANDA DE VHF


PARA USO EN RECEPCION DE SATELITES METEOROLOGICOS TIPO NOAA Y SATELITES DE AFICIONADOS




Introducción:


Luego de montar todo mi sistema irradiante para satélites compuesto de antenas para VHF, UHF, 1.2Ghz, y 2,4Ghz, sobre un boom con rotores de elevación (foto 1), se me dio por empezar a experimentar con los satélites NOAA meteorológicos y o problema, la antena de VHF esta cortada para 145 Mhz. y los NOAA están en 137Mhz, por eso empecé a ver alguna antena para 137Mhz. y di con la QFH. (foto 2)




La antena:


Esta antena es una de las mas usadas por los aficionados a los satélites meteorológicos, ya que cuenta con una particularidad, que es de muy buen rendimiento, sin necesidad de usar rotores complejos y caros, en este articulo quiero compartir mi experiencia de


fabricación de esta antena, con materiales en desuso por lo que se convierte en una antena de muy bajo costo.


Los materiales:


Son muy pocos los materiales necesarios, básicamente un soporte vertical de material aislantes tipo fibra de vidrio, o caño plástico para agua, cable coaxial rígido tipo Andrew de 3/8 un corto tramo de coaxial fino tipo RG-58 un conector hembra SO-239


o un N hembra de buena calidad, algunos trozos de grilon de 12 mm u otro caño aislante para separador, un poco de cable o alambre de cobre, una o dos abrazaderas para el montaje al mástil, precintos plásticos y algunas herramientas básicas de cualquier taller de radio aficionado.


Paso a paso:


La primera acción es determinar para que frecuencia queremos la antena, hacer el cálculo según la frecuencia a utilizar, las opciones básicas son: para los SAT NOAA 137.5Mhz, y para los SAT de aficionados 145.5Mhz. en la WEB del colega ON6JC http://jcoppens.com/ant/qfh/calc.php
esta un calculador muy practico. De todos modos mas adelante encontraran una tabla para las dos frecuencias 137.5 Mhz y 145.5Mhz


Aquí voy a hacer una NOTA importante, como verán en la foto de la antena que yo construí, esta está hecha con cable coaxial corrugado de 3/8, si la anteste tipo de cable hay que hacer un acortamiento a las medidas que nos da el calculador ( yo trabaje bastante por no darme cuenta que las corrientes de esta antena circulan por el exterior del cable, el mismo se comporta como un caño, pero al ser corrugado la longitud a recorrer por las corrientes son mayor que si el caño fuese lizo), por esto es que luego de hacer pruebas con el cable determine que el factor de acortamiento es .963


Ejemplo: supongamos que para 137.5 Mhz, el calculador nos da un largo del cable (caño) de 2395.2mm, lo multiplicamos por .963 y nos dará un largo de 2306.57, este factor de acortamiento lo aplicamos en las dos espiras en la chica y en la grande, y a los efectos de acomodar bien los caños en el soporte, achicamos en la misma proporción las medias físicas de ubicación de perforaciones




Tabla de frecuencias finales ya con el acortamiento:


FRECUENCIA 137,5Mhz 145,5Mhz


DIAMETRO CAÑO (cable) 10mm 10mm


LARGO TOTAL DEL CAÑO 1 2307mm 2180mm


H1 743,3mm 702,4mm


D1 297,3mm 280,94mm


DD1 856,2mm 809,06mm


LARGO TOTAL DEL CAÑO 2 2192mm 2071mm


H2 707mm 668,12mm


D2 282,8mm 267,25mm


DD2 812,7mm 798,25mm


Para el soporte vertical yo utilice una antena vieja de celular banda de 850Mhz, que es de fibra de vidrio y cuenta con un excelente soporte de aluminio para sujetarla al mástil, estas antenas hoy por hoy están siendo desmontadas por las empresas celulares para dar paso a las antenas de la era digital, por lo que si tiran las líneas con algunos colegas que se dedican a la industria celular, seguro les regalan algunas.


Luego de cortar la fibra a un largo aprox. de 1.5mts, precedemos a realizar las perforaciones por donde pasaran los caños, lo primero que hacemos es trazar una línea de punta a punta para usarla de referencia, empezando desde arriba dejando unos 2 cm del tope hacia abajo hacemos 4 perforaciones de 10mm a 90 grados cada una, luego usando las medidas de la tabla H1 para el mas largo y la H2 para el mas corto, hacemos las perforaciones de abajo ( las de abajo obvio que no quedan en el mismo nivel, la H1 queda mas baja que la H2) tomamos como referencia la línea para que queden exactamente a 90 grados de las de arriba.






Con las perforaciones realizadas, procedemos a trabajaren los caños (cable) primero cortamos


dos trozos de cable de aprox. 2.5 metros, luego precedemos a retirarle el forro negro, cortándolo con un cuter y descartando todo el forro, para que nos quede expuesto el cobre de lo que es la malla exterior del coaxial.




Empezamos por el cable (caño) para el elemento 1, cortamos el cable a la medida "largo total del caño" de la tabla, mas 2 cm por cada lado, ( esto nos servirá para hacer las soldaduras en las terminaciones, ahora marcamos con una fibra o cinta


aisladora el centro del cable, después marcamos con las medida de D1, de allí medimos y marcamos de los dos lados la medida DD1, y los puntos donde doblaremos el caño en la parte superior y nos quedara en los extremos la marca de la medida igual que abajo mas los 2 cm por lado.




lo mismo hacemos con el elemento 2, a este ultimo lo dejamos separado y trabajamos con el numero 1 (el mas largo) en este tenemos que hacer el trabajo mas critico y cuidadoso de esta antena, esto es el punto de alimentación de lo que se llama balum infinito, tomando como referencia la marca del centro del cable realizamos un corte para poder soldar el cable coaxial RG58 de alimentación, en mi caso para que el cable no se deforme y quede mas robusto, conseguí un caño de bronce que en su interior pasa el coaxial casi justo, a este caño le realice un corte con un mini dril, (también se puede hacer con una sierra de mano) este corte es de aprx, 5 cm de largo y unos 7mm de ancho






Introducimos el cable y centramos la marca en el medio de la ventana del corte del caño., luego para que el cable quede amarrado al caño realizamos en los extremos dos puntos de soldadura con estaño, (tratando de hacerlo lo mas rápido y prolijo posible), esto por dos razones, una no calentar demasiado el dieléctrico interno del coaxial y otra para que no nos quede una gota de estaño que nos agrande el diámetro del cable. Luego con un cuter y con mucho cuidado cortamos el corrugado de cobre del cable para desecharlo y que nos quede a la vista la espuma del dieléctrico, también con el cuter sacamos toda la espuma del sector, no queda a la vista el vivo del coaxial, aqualicate chico realizamos un corte sobre el sector izquierdo del cable dejando aprox. unos 5mm, ahora levantamos el vivo, cortamos casi al ras del lado izquierdo y dejamos unos 5 mm del lado derecho por donde solaremos al RG58 de alimentación, limpiamos bien toda la zona y realizamos una soldadura del lado izquierdo cortocircuitando el vivo con la malla corrugada y el caño, del lado derecho nos queda el vivo que es el que se convertirá en el balun infinito.








En ese punto del vivo del lado derecho soldamos el vivo del coaxial de alimentación, y la malla de este al punto de corto del lado izquierdo ver fotos




Este cable de alimentación bajara por dentro del tubo del soporte vertical y en su extremo soldaremos el conector que será el punto donde tomemos el cable de bajada hasta el equipo. En mi cazo soldé un conector N hembra panel NOTA: no soldar el conector hasta que no pasemos el cable y el caño por el soporte vertical.


Con esta parte del trabajo realizado, procedemos a enhebrar el cable rígido y el RG58 por el orificio del soporte vertical, cuidando que el coaxial y el caño pasen de lado a lado, pero que el RG58 quede al centro y bajando por dentro del tubo vertical de soporte




Ahora si podemos soldar el conector.






Doblado de los caños:


Bien ahora empezamos con el doblado de los caños, una ves centrado el caño enhebrado en el soporte y bien centrado, lo sujetamos con unos precintos plásticos para que no se mueva, con mucho cuidado hacemos una curva de casi 90 grados hacia arriba cuidando


que no se deformen las espiras del corrugado, fundamentalmente en el caño que será el balun infinito, hagamos una marca al caño del lado que esta conectado el vivo del coaxial esto nos servirá para el momento de soldar las puntas al tope de la antena.




Luego hacemos las curvas a 90 grados en la parte superior


Ahora vamos dándole forma al caño rotándolo de abajo hacia arriba en sentido opuesto a la perforación , o sea el caño tiene que entrar en la perforación de arriba opuesta a la de donde salio, en la foto se pueden dar cuenta lo mismo hacemos con el caño 2 el mas corto, ahora ponemos los soportes de grilon en donde sujetaremos los caños mediante unos alambres de cobre para que el espiral de los caños queden mas o menos simétricos y lindo a la vista, los grilones los sujetamos con precintos y después de terminar la antena los reemplazamos por algún pegamento ( esto es opcional para darle mas robustez a la antena en si, ya que si no lo hacemos lo mismo el caño se queda formado por su estructura propia).










Armado y soldado de las puntas:


Lo primero que debemos hacer es cortar un pedazo de placa de impreso ya sea de pertinax o de fibra con el diámetro de la parte interna del tubo, a esta placa del lado del cobre le hacemos un corte de punta a punta de forma que nos queden dos partes iguales


de impreso, a esta le soldamos dos alambres provisorios que nos servirán para sujetarla hasta que terminemos de soldar los cables. Sujetándola de los alambres la metemos Dentro del tubo de soporte y la hacemos que quede al ras de las perforaciones


Sujetándola con los alambres.


Ahora precedemos a terminar soldando los caños de la siguiente forma, cortamos el cable que marcamos como el del balun infinito mas largo que los otros tres, recordemos que dejamos 2 cm de mas en el largo de los cables, los introducimos en los orificios midiendo que el ancho de los dos costados sea la misma medida D1 que abajo, el cable del balun infinito lleva soldado a la placa su malla y el vivo pasa a la otra cara de la placa, como se ve en la foto, los 3 cables restantes se sueldan cortocircuitando el vivo y la malla ( si pueden soldarlo mas prolijo que el mío mejor jajajaj) en la web http://jcoppens.com/ant/qfh/adapt.php
hay una muy buena explicación del balum infinito.






De esta forma la antena estaría terminada en lo que a la parte técnica se refiere, ahora tenemos que medirla para saber si esta todo ok, mediante un TX de VHF y un roimetro procedemos a medirla, debiéramos obtener una medición muy aceptable digamos


valores por debajo de 1,5:1. Si las mediciones salieron bien y no es una rara carga fantasma, procedemos a terminar la parte cosmética, le ponemos una tapa de plástico o PVC como tapón a la parte superior y sellamos con silicona todos las perforaciones por donde entran los cables, si queremos sacamos los precintos provisorios y si no los dejamos, de esta forma la antena esta lista para ser instalada en su soporte.






Recuerde que por el tipo de lobulo de irradiación de esta antena y para la recepción de satélites, no necesitamos instalarla a gran altura, solo necesitamos que tenga despejado el horizonte, en mi caso la instale a 3 metros en una baranda en la terraza, y cubro la pasada de los NOAA desde tierra del Fuego hasta Perú. Con señales excelentes.






Foto satélite NOAA tomada con esta antena y un receptor ICOM PCR-1500




Conclusiones

Como habrán visto esta antena no es para nada critica y permite algunos pequeños errores de construcción y de medidas, así mismo los resultados fueron muy buenos y creo es una muy buena satisfacción el poder hacer algo casera para nuestra estación.


Espero este aporte entusiasme a mas colegas a fabricar cosas y compartirlas.


A la dirección de mail del pie de página, pueden mandar comentarios y/o consultas


Bibliografia de la QFH:


http://jcoppens.com/ant/qfh



http://www.lu1cgb.com.ar/antena_137_mhz.htm



http://www.frars.org.uk/cgi-bin/render.pl?pageid=1154


http://www.g4ilo.com/qfh.html


Autor: Mario Wolcoff LU2HAM Córdoba, Argentina Noviembre de 2009

CW45 Difusora Treinta y Tres












viernes, 27 de agosto de 2010

Geloso G4/218






Reemplazo del Grupo RF en el receptor Geloso G4/218




El paso del tiempo y el uso no perdona, la llave de cambio de bandas en este receptor comenzo a dar problemas de desgaste y mal contacto junto a la bobina de OM dañada fueron motivo para tomar la decisión de remplazar el Grupo de Alta Frecuencia de este receptor por uno nuevo.




El grupo de rf viejo donde se aprecia la falta de un trimer y daños en la bobina de OM

El Grupo rf nuevo y la vieja unidad

En las fotos se puede apreciar la fechas de fabricación de cada uno de los grupos, el grupo nuevo a instalar es del 22 de octubre de 1959 y el grupo viejo remplazado es del 23 de octubre de 1959 1 dia de diferencia que tal.

El chasis sin el grupo RF

Las dos unidades de RF

Finalmente el grupo de rf nuevo ya instalado y funcionando.

Link a el sitio oficial de Geloso creado por Paolo Di Chiaro y otros colegas

Historia del Ing. Giovanni Geloso en la Web de I0JX

CW116 Radio Agraria






RF Noise Generator





lunes, 23 de agosto de 2010

Antena 1.2 Ghz Polarizacion Circular

Antena 1.2 Ghz Polarizacion Circular


Autor: Mario Wolcoff LU2HAM


Introducción: en este articulo la idea es comentar experiencias propias al momento de construir una antena para usarla en operaciones de satélites, luego de buscar datos en libros y en la red, descubrí que hay muy poca por no decir nada de info en idioma español, y considerando que cada vez se entusiasman mas colegas con la actividad de satélites, se me ocurrió compartir esta experiencia.


La antena: Esta antena es quizás una de las más usadas por los radio aficionados que operan satélites, la misma es muy confiable, con un anc ho de banda considerable, alta ganancia (dependiendo de la cantidad de espiras), y de una relativa sencillez de fabricación, sus medidas no son "tan" criticas como las de otro tipo de antena para frecuencias altas, yo elegí hac erla de 21 e spiras (elementos) por que disponía de un


boom de 1.44 metros, en la que los 21 elementos se alojaban perfectamente.




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Los materiales: son muy pocos los materiales necesarios, básicamente un boom del largo acorde a la cantidad de espiras, una placa metálica de radio aprox. 25 cm, cable de cobre o caño de cobre para las espiras, una chapa mínima de cobre para el adaptados, un conector hembra N de buena calidad, alguna abrazadera para el montaje al mástil, precintos plásticos y algunas herramientas básicas de cualquier taller de radioaficionado.


Paso a paso:


La primera acción es hacer el cálculo para determinar la cantidad de elementos, yo chequee en dos web site y los valores fueron muy parecidos ejemplo: http://www.wireless.org.au/~jhecker/stuff/Helix.php?page=helix&lambda=12.37113402


0618557&Slambda=0.24965&N=3&Clambda=1.04&hand=right&G=1&gain=10.88519 5037083518 ya con el cálculo procuramos los elementos, para el caso del cobre para las espiras yo utilice caño de cobre que se vende para los aires acondicionados Split, es de buena calidad y bastante maleable para poder darle forma a las espiras, la medida que


yo use es de 4.7 mm se puede usar alambre de cobre esmaltado de los que se usan en los transformadores, también creo debiera funcionar correctamente con caño de aluminio.


Luego buscamos una forma de hacer el " bobinado" yo utilice una forma con un caño de 79 mm en la que con la ayuda de otra persona fuimos enrollando el cobre sobre el caño, note que en este momento hay que ir dándole más o menos la separación entre


espiras aprox. 60mm, una vez realizado todo el bobinado retiramos el caño y apartamos la bobina en un lugar seguro que no se deforme, luego tomamos el caño NO metálico que será nuestro boom, yo utilice un tobo de diámetro 34mm de fibra de vidrio de buena pared (7mm) para darle buena rigidez, metemos este soporte dentro de las espiras y empezamos desde la punta del lado director o sea la opuesta a la placa del reflector, con precintos plásticos sujetamos la primer espira y vamos sujetando las siguientes en sentido anti horario, hacia atrás y hasta la última, dando la separación correcta de 62 mm, tratando de que no se deforme el diámetro de las espiras, en la última dejamos un excedente de cobre de unos 10 o 15 cm, para poder después armar el adaptador.


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Armado del reflector y soporte:


Aquí el tema es agudizar el ingenio y la disponibilidad de elementos, para el caso de la placa reflectora yo utilice un pedazo de pertinax del que se usa para hacer circuitos impreso, este elemento tiene que ser obviamente de material metálico puede ser cualquier chapa, en mi caso tuve que darle rigidez a la placa de cobre, para que no se deforme y aumentar la durabilidad. Lo realice con dos perfiles que tenia sobrantes de un soporte de pared de TV, debemos marcar el centro exacto del circulo que será el centro de la antena, luego marcamos el radio de las espiras y luego marcamos la posición del orificio para que pase el boom (tengamos cuidado de que con la ubicación del boom, las


espiras queden centradas con el centro del disco reflector), mirando la placa reflectora del lado trasero, a ¼ de vuelta desde abajo hacia la derecha marcamos el orificio del conector que debe ser hembra N y de buena calidad ( no usar SO-239)


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Ahora seguimos armando en soporte del boom, yo utilice una abrazadera de una ex antena de WLL para internet aquí la idea es fijar el reflector al boom de manera que el mismo quede a 90 grados entre el reflector y el boom, también se puede pegar con algún Adhesivo


El sobrante de boom hacia la parte trasera es de donde se debe sujetar la antena al caño de los rotores, para poder apretar bien la grampa sin romper el caño de fibra de vidrio inserte un tubo de aluminio que entra justo en la fibra, y allí sujete una grampa de antena de estación base celular, que tiene la particularidad que se puede girar en forma


opuesta para poder sujetar la antena y en la otra cara al caño de rotores


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Con todas las partes mecánicas listas, la antena ya está casi lista, nos fijamos que el reflector quedo bien a 90 grados del boom y con todos los elementos bien sujetos.


Ahora pasamos a la parte fina del armado del adaptador de impedancia y soldado al conector.


Ahora tomamos un pedazo de chapa de cobre de un milímetro o 1.5 mm, y con una espira de cobre sobrante, dibujamos el radio con un ancho de aprox. 7mm y con un largo de ¼ de vuelta, una vez marcado lo cortamos con una tijera y limamos sus extremos, yo utilice un kit de puesta a tierra de coaxial Andrew de 1 5/8


La ultima ¼ vuelta de la espira tiene que quedar paralela a la placa de reflector con una separación de aprox. menor a 3 mm, de esta forma posicionamos la placa de cobre, dándole la misma forma que el caño de cobre y cortamos este hasta 5 mm antes del fin de la chapa, allí la soldaremos al conector y con la ayuda de un separador ( yo utilice un sobrante del impreso) vamos soldando muy bien la chapa al caño, luego sacamos el separador y ajustamos para que la totalidad de la espira con la placa soldada quede con la misma separación en toda la ¼ .


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A los efectos de notar que tan critico es este adaptador, y como no todos los colegas pueden contar con algún instrumento para este ajuste, me tome el tiempo de hacer varias pruebas del tamaño y el largo de la chapa, haciendo mediciones con un analizador de ROE y la verdad que siempre y cuando la medida sea ¼ de vuelta y a no más de 3mm de separación los valores de ROE son muy buenos en este caso como se ve en el grafico del medidor, hay dos pozos muy marcados de menos de 1:1.5


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Con la antena terminada, procedemos a su montaje en el caño de soporte de rotores o sistema manual de orientación, como verán en la foto al mejor cazador se le escapa una liebre, una vez que había montado la antena y quise conectar el jumper flexible de coaxial me di con que la abrazadera no me dejaba entrar el conector, para lo cual tuve que desarmar el soporte y poner un adaptador codo 90 NN, y tema resuelto, esto lo comento para que lo tengan en cuenta.


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Medidas y características típicas:


Para este diseño de 21 elementos, estos fueron las medidas adoptadas


L=Largo total: 1.40 Mts la antena, mas 15 Cm para sujetar la abrazadera


Peso: 2.65 Kg


Largo total de alambre: 5.6 metros


d=Diámetro del alambre: 4.7mm


D=Diámetro de la espira: 79,5 mm (interno)


S=Separación entre espiras: 62mm


a=Separación de la chapa adaptadora: 2.8mm


R=Diámetro del reflector: 25 centímetros


Ganancia: 19.4 dBi


Ancho de banda: 85 Mhz


Potencia: limitada por la potencia admisible del conector


Conclusiones


Como habrán visto esta antena no es para nada critica y permite algunos pequeños


errores de construcción y de medidas, así mismo los resultados fueron muy buenos, y


creo es una muy buena satisfacción el poder hacer algo casera para nuestra estación.


Espero este aporte entusiasme a mas colegas a fabricar cosas y compartirlas.


A la dirección de mail del pie de página, pueden mandar comentarios y/o consultas


Autor: Mario Wolcoff LU2HAM


E-mail: laboratorio@rccordoba.com.ar

sábado, 14 de agosto de 2010

Probador de cristales y Generador de rf


Probador de cristales y Generador de rf







Los cristales se utilizan para controlar la frecuencia de funcionamiento de transmisores, así mismo se emplean en conversores de frecuencia, filtros para cw, ssb y gran cantidad de aplicaciones más.



Los cristales son frágiles y se fracturan si se les somete a una corriente excesiva, se calientan demasiado o simplemente se dejan caer al suelo.



La actividad o inactividad de un cristal se puede comprobar con este sencillo instrumento de prueba.



Otro uso de este instrumento es como generador de rf controlado a cristal para alinear etapas en receptores.



Descripción del circuito



En la figura 1 se ve el circuito completo del probador de cristales, en el se emplean dos transistores baratos y algunos componentes usuales.



Q1 es un transistor NPN 2N2222A y es el que funciona como oscilador.



El cristal a probar se inserta entre el colector y la base de Q1.



Si el cristal actúa, el circuito de oscilador generara una señal de rf que es acoplada por C5 al diodo D1 1N4148.



Este diodo rectifica la señal de rf y la tensión c.c. resultante es aplicada a la base del transistor Q2.



Q2 sirve como amplificador de c.c. para el instrumento de medida.



La actividad del cristal es indicada por la desviación de la aguja del instrumento.



Esta lectura es solo una indicación relativa, no un valor absoluto, de la actividad del cristal.



Simplemente indica si funciona o no.



El potenciómetro R6 sirve como control de cero o equilibrio, del instrumento.



Antes de insertar un cristal en el zócalo hay que ajustar el cero del instrumento.



R2 sirve como control de nivel, varia el nivel de oscilación de la etapa.



Como muchos cristales son considerablemente mas activos que otros, la aguja del medidor se saldrá de escala si el nivel del oscilador es demasiado alto.



Por lo tanto se ajusta R2 al centro de la escala cuando se prueba un cristal.



Para usar el probador como un generador de rf solo hay que insertar el cristal de la frecuencia correcta y por medio de J 1 conector BNC tenemos la salida de rf del oscilador a cristal cuyo nivel podemos variar por medio de R2.



Este versátil instrumento se puede usar en una tercera aplicación, no insertando cristal alguno el jack de pruebas, la unidad se puede emplear como medidor de intensidad de campo no sintonizado, de banda ancha.



Así cubre desde una frecuencia inferior a la banda de onda media MW hasta muy por encima de la banda de 2 mts.



Sin cristal el transistor Q1 actúa como amplificador de rf no sintonizado de banda nacha para todas las señales aplicadas a J1, conector BNC, R2 sirve como control de sensibilidad.















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Circuito del probador de cristales con Instrumento como indicador







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El probador de cristales con diodo led como indicador de estado

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